Должен сразу сказать, что делал лодку в этот раз я не . Лодок на берегах очень много, но все они, в основном, сделаны на один манер – борта внизу закруглены. Это и понятно. Лекала для таких лодок есть у каждого мастера и сделать очередную лодочку по шаблону большого труда для них не представляет. И на конкурсах мастеров- лодочников, которые проводятся в Устье ежегодно, представлены в основном тоже всё однотипные лодки. Такую лодку делать, конечно же, совсем просто, но уж очень она на ходу неповоротлива. Таких лодок на берегах не было. Оказалось, что хозяин убирал лодку на зиму и появилась она  только тогда, когда уже открылась навигация.

Но, как и любой другой транспорт, деревянные лодки имеют свои. Одним из первых письменных руководств по изготовлению деревянных плавсредств можно считать описание работы Ноя по созданию ковчега. Делать это нужно только после основательной ее чистки и сушки в . Как сделать деревянную лодку своими руками - подробное руководство с. Что нужно для того, чтобы сделать лодку из дерева, пошаговая инструкция. Посмотрите, как можно сделать хорошую лодку своими руками.

Как сделать деревянную лодку своими руками - подробное. 1 Общие сведения; 2 Инструменты и материалы; 3 Изготовление лодки. В результате материал устойчив не только к воде, но и различным агрессивным. Наборы для самостоятельной постройки лодки. Вам остается только собрать все детали заново, проклеить швы и стыки эпоксидной смолой. Сроки изготовления: 3-7 дней. Лодка из фанеры своими руками: видео-инструкция как сделать.

Вот она, эта лодка, на снимке справа. Лодка уже старая, но на ходу очень легкая. Понравились мне сами обводы лодки,  а так же то, как были сделаны шпангоуты. Края уголков загибались так, что крепление получалось очень прочным. Понятно, почему мастер сделал именно такой нос у лодки - так гораздо проще.

Но это значительно увеличивает лобовое сопротивление воды, поэтому я решил у своей лодки делать нос острым. Аппарат Терапевт Инструкция тут. Во- вторых, только днище у этой лодки было металлическим. Оно прибивалось на гвозди к бортам, сделанным из широкой доски толщиной 2. Доска через какое- то время растрескалась и хозяину постоянно приходилось её зашпаклевывать.

Ну, и в- третьих, стрингеры были сделаны составными, из нескольких брусков, что сильно ослабляло каркас лодки. Я решил делать и борта из оцинкованного железа, хотя опыта жестянщика у меня не было.

На одном из форумов, посвященных строительству лодок и яхт прочитал, что без такого опыта лучше не связываться с металлом, а строить лодку из фанеры. Попробую сделать лодку из фанеры как- нибудь в другой раз, а сейчас, раз уж решил строить из оцинковки, то отступать некуда. Тем более, что  4 листа оцинкованного железа толщиной 0,7. К этому времени  был заготовлен и другой материал, необходимый для лодки. Остальной материал, как и в прошлый раз, набрал из дров – купил дровяного горбыля (из него потом ещё напилил и настрогал досок на забор), а также различных обрезков пиломатериалов, которые также продаются населению на дрова. Длина некоторых обрезков была около 1,5 метров, а толщина 5. Обрезки были из сосны и ели, как раз то, что мне нужно было для постройки лодки.

Центральный брусок шириной 6. Затем сделал каркас для кормы.

Для этого  настрогал брусков 1. Ширину кормы я решил сделать 9. А угол наклона бортов оставил таким же - 5 градусов. Высота кормы - 4. Для навешивания мотора и паруса на транце сделал углубление шириной 2. Корму сразу же снаружи обил оцинкованным железом, а детали скрепил небольшими полосками такого же железа  с внутренней стороны  лодки.

У меня на лодке их поставлено пять штук. Если бы были готовые чертежи или хотя бы размеры, то проблем особых не возникло бы.

А так как делал лодку я по своему собственному разумению, без каких- либо чертежей,  то, чтобы  не ошибиться  в размерах сразу же поставил корму на центральный брус. К ней, выпилив предварительно  по нижним краям   углубления,  приколотил   и прижал струбцинами  боковые бруски - стрингеры.

В для лучшего скрепления в форштевне сделал запил как показано на рисунке. Сразу я не стал их приколачивать к форштевню, чтобы иметь возможность придать необходимую мне форму изгиба. После этого приступил к подготовке боковых частей шпангоутов. Из простроганых брусков 4. Мне не хотелось, чтобы лодка была очень широкой вверху, поэтому угол наклона боковых частей шпангоутов  всего 5 градусов. Особенностью сборки шпангоутов моей лодки является то, что они собирались прямо на месте. Затем, ориентируясь на изгиб привальных брусков, выставил и закрепил с помощью металлических уголков к нижним частям  боковые бруски 2- го и 4- го шпангоутов.

Так как  транец был уже обит оцинкованным железом, то пришлось делать пропил и по металлу. Надо было это мне предусмотреть заранее, тогда бы не пришлось всё зачищать напильником. Оставалось обшить его оцинковкой, но предварительно я в три слоя покрыл весь каркас олифой .

Вдвоем мы разметили и раскроили металлические листы. Чтобы не было перекосов и пузырей при стыковке листов металла, мы предварительно делали выкройку из рубероида, который накладывали на каркас лодки, размечали его, вырезали простыми ножницами нужный кусок, делали необходимые надрезы для загибов и вновь накладывали на каркас лодки, чтобы убедиться, что всё сделано правильно. Только после этого выкройку переносили на лист металла и вырезали нужную деталь обшивки.

Работа  требует большой точности и одному с этим справится очень трудно. Заготовки гнули на обрезках брусков при помощи резиновой киянки. Места стыков листов сделали на центральном брусе и на шпангоутах. Гвозди в рядах забивали не напротив друг друга, а как раз так, чтобы гвозди одного ряда приходились посередине промежутка между гвоздями второго ряда. Верняя кромка листа обшивки борта лодки сделана по верхнему обрезу привального бруска, поэтому  изнутри лодки край листа железа не виден (он скрыт под привальным бруском). Снаружи борта на привальный брусок  установили бортовые доски шириной 1.

Один конец доски крепится  к транцу, а второй к форштевню. К вернему краю доски по всей длине изнутри лодки прибили гвоздями  рейки 2.

Такие же рейки установили сначала и по внешнему краю борта, но потом отказались от них, так как жесткости борта и так было достаточно. По всему днищу лодки сделали киль из доски шириной 8 см. Внутреннюю сторону киля  прострогали  рубанком с полукруглым лезвием, поэтому киль плотно прилегает к днищу лодки. Лодка была практически готова. Оставалось изготовить и укрепить уключины, сделать весла,  скамейки (банки), слани и приступать к покраске. Все остальные работы я выполнял один.

Уключины я решил сделать такими, чтобы можно было легко установить или снять весло. Уключину шарнирного типа, которая закреплена на весле вставить в отверстие на борту одной рукой вставить на место трудно. А ведь на рыбалке часто бывает так, что это приходится делать именно одной рукой, так как вторая занята спиннингом. Поэтому на моей лодке  уключина представляет собой простой металлический стержень, закрепленный в деревянной подушке. Такие уключины очень хорошо себя оправдали на старой лодке.

Вторая причина установки именно  таких уключин - это небольшая высота бортов лодки. Установив подушку с металлическим стержнем я фактически поднял  точку опоры весла над бортом на целых 1. Подушки закрепил на бортах, сделав в них вырезы под привальные бруски и под рейки, проходящие по верхнему краю бортов лодки.

Для того, чтобы подушки уключин встали на свои места плотно, сделал вначале шаблон, по которому потом уже намечал размеры пропилов в подушках. Сами подушки для уключин сделал цельными из бруска 1. Сверлом диаметром 1.

Подушки закрепил саморезами к привальному брусу, боковой доске борта лодки и к одному из шпангоутов. Крепление получилось очень прочным. Место для крепления уключин выбирал, предварительно расставив на предполагаемые места  доски, приготовленные для изготовления  банок. Несколько раз переставлял их, стараясь найти самый оптимальный вариант.

На глаз определить центр тяжести лодки было сложно, поэтому под киль лодки я положил деревянный брусок и, передвигая его от носа лодки к корме, нашел центр тяжести. Расстояние от края этой банки до уключин измерил в своей старой лодке, так как и весла делал потом по размерам старых весел. Я к ним привык, мне было очень удобно грести ими. Расстояние это равнялось  длине руки от кончиков пальцев до локтя.

Именно так я сделал и на новой лодке. И, как потом оказалось, я не ошибся.